Pomôžte rozvoju stránky a zdieľajte článok s priateľmi!

Všetci obyvatelia mesta poznajú hlasní hovoriaci susedia, ich nová televízia, práca na plnom alebo modernom audio systéme, ktorý neumožňuje domácnosť oddychovať. Nielen osvedčené stavebné materiály, ale aj novinky v tomto segmente umožňujú znížiť hluk. Ktoré z nich sú odporúčané na nákup a ktoré sú považované za najlepšie, budú uvedené nižšie.

rysy

Zvuková izolácia podlahy v byte môže nielen chrániť domov pred zbytočnými zvukmi od susedov, ako je napríklad výkrik malých detí alebo nekončiace hranie hudobných nástrojov, ale tiež znížiť hluk z používania podláh. Vďaka zvukovej izolácii, laminátové podlahy alebo parketové podlahy nebudú vrzať.

Zvukotesné stavebné materiály majú často izolačné vlastnosti, čo priaznivo ovplyvňuje teplotu v miestnosti. Oni sú zvyčajne používané v dome s prekrytím, resp. Masívna doska na krátku dobu prevádzky nebude prasknúť, a podlaha "nebude plávať."

Okrem toho syntetické materiály nie sú ovplyvnené plesňami a hubami, hmyz a mikroorganizmy cez ne nepreniknú, a preto sa pri správnej inštalácii švábov a červených mravcov dá zabudnúť.

možnosti

Tichá miestnosť nie je konečným snom, ale úplne dosiahnuteľnou realitou. Vzhľadom k tomu, že zvukotesná vrstva môže byť položená tromi spôsobmi - na polená (alebo pozdĺž nosníkov drevenej chaty), betónový poter zalejeme alebo dokonca bez poteru.

V drevených domoch, aby sa eliminoval negatívny vplyv na presah, betónový poter sa neodporúča. V opačnom prípade bude poškodenie stropu a stien susedov viesť k veľkému množstvu a pri najstrašnejšom scenári sa prekrývanie nesmie odolať a zrútiť pod váhou poteru.

Ak je základňa je ideálne hladký, potom nie je potrebné trpieť s cementom-piesok zmesi, a to je nerentabilné inštalovať zaostávanie, stačí použiť moderné stavebné materiály, potom výsledok nebude trvať dlho čakať.

Moderné materiály

Moderné zvukotesné stavebné materiály sa používajú aj pri zriaďovaní nahrávacieho štúdia. Keďže aj tie najlepšie zosilňovače sú pred nimi bezmocné, dokážu sa vyrovnať s akýmkoľvek hlukom v ich každodennom živote.

Podlahové krytiny - linoleum, koberec a obvyklý koberec s hrubým vlasom, majú tiež hlukovoizolačné vlastnosti, ale bohužiaľ to nestačí na moderný audio systém.

Na tieto účely sa najčastejšie nakupuje minerálna vlna - je ľahké položiť, váži len málo, má relatívne nízku cenu. Keďže medzi syntetickými vláknami sú dutiny, hluk je v nich „oneskorený“, domácnosť ho prakticky nepočuje.

Tento stavebný materiál je dokonale kombinovaný s drevom a kovom, hlavná vec je, že pred položením nie je mokrý, inak sa strom začne hniť a kovové vodidlá, vrátane kanalizačného systému, budú hrdzavieť.

Vzhľadom k nízkej hmotnosti tlaku na strop nie je, respektíve základ domu, jeho steny nebudú nič. Takže minerálna vlna môže byť bezpečne položená v drevených domoch a "Chruščov". Minerálna vlna nie je horľavá, vďaka čomu sa odporúča pre použitie aj v detských zariadeniach, ale bohužiaľ nebude možné použiť niektoré z jej odrôd v miestnostiach s vysokou vlhkosťou. V prípade vlhkosti sa materiál stane nepoužiteľným.

Minerálna vlna je k dispozícii v troch variantoch - je to kameň, trosková vlna a sklenená vata. Iba výrobca má právo rozhodnúť, akú hrúbku bude mať jeho stavebný materiál, aký koeficient tepelnej odolnosti má, neexistujú pre to žiadne jasné normy. Pri predaji minerálnej vlny sa nachádza buď v kotúčoch alebo v doskách.

Kamenná vlna odoláva vysokým teplotám (až do 500 stupňov). Tento zvukotesný materiál je vyrobený z roztavenej horniny. V stavebníctve sa používa už viac ako sto rokov.

Čadičová kamenná vlna má najlepší zvukovo izolačný výkon. Okrem toho sa vyrába aj z ekologického produktu. Neexistujú žiadne formaldehydy škodlivé pre ľudské zdravie. Odborníci odporúčajú pre obytné priestory, má dobré ukazovatele hydrofóbnosti, priepustnosť pary, požiarnej odolnosti.

Okrem toho je tiež veľmi trvanlivý, vydrží ťažké zaťaženie - masívny nábytok, veľké domáce spotrebiče. Mimochodom, myši a potkany nehryzali čadičovú vatu, tento zvukový izolátor nie je obývaný škodlivými mikroorganizmami. Z mínusov existuje nedemokratická cena, pretože jej produkcia je pracovne náročná, ako aj výskyt prachu, ktorý sa neodporúča dýchať, takže pri práci na tvári je lepšie nosiť respirátor alebo gázový obväz.

Spoje medzi doskami, je žiaduce uzavrieť konštrukciu peny, inak hluk spadne do bytu.

Troska sa vyrába z vlákien vysokopecnej trosky, takže je tu vysoká pravdepodobnosť zvyškovej kyslosti, navyše táto bavlna je kaustická. Ľahko absorbuje vlhkosť, takže nie je vhodný do kúpeľní, kuchýň a kúpeľní.

Má kausticitu a sklenenú vatu. Veľa sovietskych ľudí si pamätá, že potrubia na nádvorí boli položené nad ňou. Ak s ňou prídeš do styku bez sebaobrany, v prvom rade bez rukavíc je zaručená alergická reakcia a škrty. V kritických prípadoch môžu tvrdé vlákna poškodiť dýchací systém a orgány videnia. Na rozdiel od kamennej vlny je potrebné ju namontovať do laty.

Bohužiaľ, počas prevádzky je minerálna vlna spekaná. Podobná nevýhoda má ďalší zvukovo-izolačný materiál - polyuretánová pena. Z tohto dôvodu sa redukuje redukcia šumu.

Tento stavebný materiál sa často používa ako podklad pre konečnú podlahovú krytinu. V stavebných predajniach sa predáva za nízku cenu, má nízku hmotnosť, ľahko sa zmestí. Nepoužíva sa v mokrých miestnostiach, pretože existuje vysoké riziko populácie plesňových húb, ktoré môžu negatívne ovplyvniť zdravie nielen malých detí, ale aj dospelých. Proces upevnenia sa vykonáva špeciálnym lepidlom.

Niektorí výrobcovia, ktorí sa starajú o svojich zákazníkov, vybavujú penovú gumu samolepiacim povrchom. Nevýhodou je horľavosť materiálu, po ktorej nasleduje uvoľňovanie škodlivých látok, ako aj ničenie vysokých teplôt, vrátane slnečného žiarenia.

Korkový a pogumovaný substrát je k dispozícii vo forme roliek a listov. To bude trvať niekoľko desaťročí v kombinácii s hydroizolačnou vrstvou, inak z interakcie s vlhkosťou sa rýchlo stane k ničomu. Vo svojom zložení je tu prírodný materiál - korková drvina, ktorá má dekoratívne prvky, je to ekologicky odolný materiál. Majte na pamäti, že kladenie by malo byť robené opatrne, pretože je vysoká pravdepodobnosť, že sa web zlomí.

Ako zvukový izolátor sa odporúča použiť polystyrénovú penu. Napriek svojim výhodám ho myši a potkany nehrabajú, mikroorganizmy a huby nepoškodzujú, majú dobré hydrofóbne vlastnosti, ale vzhľadom na úroveň zvukovej izolácie je tento indikátor dosť nízky.

V posledných rokoch, výrobok pod značkou "Teksaund" má veľkú popularitu. Napriek svojej hrúbke (menej ako 4 mm) zvláda úlohu. Jeho ťažká minerálna báza je vhodná len pre betónové základy, pretože môže nepriaznivo ovplyvniť podlahy z tvrdého dreva. Vďaka vysokej hustote a najlepšiemu účinku absorpcie zvuku.

Teksaund má vynikajúcu elasticitu, môže sa natiahnuť, každý dospelý sa s inštaláciou vyrovná, je ideálny pre nevykurované miestnosti, nehnije z vlhkosti a plesnivých húb, je ohňovzdorný, má dlhú životnosť. Ale majte na pamäti, že jeho inštalácia by mala byť kombinovaná s tenkou izoláciou a bez podkladu, ktorý sa nehodí.

Pre asymetrické miestnosti a pre „plávajúce podlahy“ je ideálnym variantom Shumoplast, kombinácia elastických granúl s gumou a akrylom. Nevyžaduje vodotesnosť, nemá prakticky žiadne zmrštenie, je vhodný na nerovnom povrchu. Jednoduchá inštalácia, výrobca zaručuje dlhú životnosť, šetrnú k životnému prostrediu. Nevýhodou je doba schnutia - je to 24 hodín.

Akustické panely "Audec" vo výrobnom štádiu sú opláštené prírodným drevom, sú dostupné v niekoľkých farebných odtieňoch. Vďaka jednoduchej inštalácii je inštalácia veľmi rýchla, materiál je šetrný k životnému prostrediu, ale bohužiaľ sa predáva za vysokú cenu.

Zvukovo izolačná membrána je vhodná do miestností, kde sa teplota pohybuje od stabilného mínus po horúce plus, vďaka svojej elasticite, dokonca aj s mínusovými indikátormi, materiál nepraskne. Má šetrnosť k životnému prostrediu, dlhú životnosť. Upevnenie sa vykonáva lepidlom.

Dvojvrstvový materiál "Shumoizol" sa vyrába vo forme kotúča. Vo svojom zložení - asfalt a netkaný podklad. Majú vynikajúcu izoláciu proti vibráciám. Izolácia hluku sa nezhorší pri stlačovaní "Shumoizol" a tenká vrstva prakticky neznižuje výšku v miestnosti. Vzhľadom k vysokým hydrofóbnym vlastnostiam tento zvukovo izolačný stavebný materiál nevyžaduje ďalšiu hydroizoláciu, má dlhú životnosť, je šetrný k životnému prostrediu.

"Zvukoizol" je penový polyetylén na báze asfaltu, ktorý je dostupný v malých kotúčoch. Vzhľadom na bitúmen nie je pre materiál potrebná žiadna ďalšia hydroizolácia, bude trvať dlhú dobu a vzhľadom na svoju demokratickú hodnotu nemá prakticky žiadnych konkurentov.

V suchej forme je hliník ako zvuková izolácia málo použiteľný, ale v kombinácii s cementovým poterom môže byť výsledok pozitívny. Piesok je považovaný za dobrý zvukový izolátor, ale v mestskom byte negatívne ovplyvní podlahy a základ prefabrikovaného domu.

Užitočné tipy od profesionálov

Aby boli susedi zdola odizolovaní, bude potrebné správne naskladať predtým opísané stavebné materiály. Samozrejme, môžete zavolať špecialistov, ale aby ste mohli ušetriť, je lepšie vykonať inštaláciu sami.

Ako už bolo spomenuté, existujú tri spôsoby, ako položiť zvukovoizolačnú vrstvu - v guľatine, bez poteru a pod betónovým poterom. Ktorý si vybrať, je len na majiteľovi bytu. V rámci tohto oddielu sa zvážia všetky tri možnosti.

Omeškaním

V prvom rade je potrebné pripraviť nadáciu. Na tento účel demontujte podlahy - linoleum, parkety, laminát. Najjednoduchší spôsob, ako vyčistiť moderný laminát, vďaka uzamykateľnému spojeniu, je demontáž až 5-krát. Bohužiaľ, linoleum alebo parkety vo väčšine prípadov po demontáži nie je možné znovu položiť. Ak je vrchný náter masívnou doskou, potom jeho demontáž by mala byť vykonaná s plnou zodpovednosťou, aby sa nepokazil drahý stavebný materiál.

Stavebné práce sa vykonávajú v špeciálnom oblečení, ochranné okuliare, dýchacie orgány - s respirátorom alebo obväzom. Nezabudnite na rukavice, vďaka ktorým môžete zabrániť vzhľadu kureniec a rezov. V blízkosti betónového podkladu je potrebné opraviť jeho chyby - odstrániť výčnelky, utesniť dutiny a praskliny. Malé trhliny môžu byť rozšírené perforátorom a potom utesnené tesniacim materiálom alebo iným elastickým materiálom.

Majte na pamäti, že po obvode miestnosti musíte upevniť polystyrénovú pásku, je potrebné minimalizovať vibrácie.

Obvykle sa po príprave základu vypočíta požadované množstvo zvukovej izolácie. Ale ak je zvolená minerálna vlna, potom je vhodnejšie najprv opraviť trámy a až potom vykonať matematické operácie.

Nezabudnite, že musíte počkať, až bude betónový podklad úplne suchý. Napríklad, ak boli trhliny utesnené elastickou kompozíciou, môže byť vykonaná ďalšia fáza práce až po uplynutí nastaveného času.

Už nie je žiadny prach ani nečistoty. Odborníci zvyčajne používajú pre tento postup konštrukčný vysávač, ale pre domáce použitie postačuje bežný vysávač a mokré čistenie. Osobitná pozornosť je venovaná rohom. Spravidla sa tam usadzujú nečistoty, ktoré sa v budúcnosti môžu prejaviť nepríjemným zápachom alebo poškodením zvukového izolátora.

Ihličnaté drevo je ideálne ako oneskorenie a jeho obsah vlhkosti by nemal prekročiť 19%. Stavebný materiál by si mal zvyknúť na vlhkosť a teplotu v miestnosti, preto je ponechaný niekoľko dní v miestnosti, kde je plánovaná oprava. Ak sa dosky začnú ohýbať, mali by sa vrátiť späť do obchodu.

Kým podlaha po všeobecnom čistení vyschne, spracujú sa nosníky. Je to veľmi dôležitá etapa, pretože nikomu nie je tajomstvom, že betón môže uvoľňovať paru, resp. Vzniká kondenzácia, ktorá povedie k hnilobeniu stromu a na jeho povrchu zaplní plesňové huby. Škodcovia môžu tiež pokaziť výrobok - hmyz a mikroorganizmy. Je to tiež dôležitý prípravok na oheň.

Zvyčajne odborníci odporúčajú dvojnásobné ošetrenie a druhá vrstva sa aplikuje až po prvom zaschnutí. Preto sa musí po zaschnutí druhej vrstvy vykonať oneskorenie inštalácie. Keďže spracovanie je vyrobené z najsilnejších chemických materiálov, musí byť vykonané v dobre vetranom priestore, na ulici alebo vo vchode.

Betónový podklad sa natrie základným náterom. Akrylový základ je univerzálny, ekonomický a predáva sa za prijateľné ceny. Spravidla sa používa pri vnútorných prácach pri pokládke zvukovo izolačnej vrstvy.

Potom sa na podklad aplikuje vodotesná vrstva. Môžu to byť špeciálne tmely, valcové podklady, zlúčeniny prenikajúce do betónového základu a obyčajný polyetylén. Nie je zakázané používať strešnú krytinu alebo staré linoleum. Na vrchnej časti hydroizolačnej vrstvy sa položí podklad alebo lamely na upevnenie guľatiny.

Hydrofóbne materiály tiež slúžia ako tlmič nárazov. Napríklad linoleum neprepadne, čo znamená, že počas prevádzky podlahovej krytiny nebudú žiadne vôle a vrzanie. Priamo upevňovaný protokol sa vykonáva dvoma spôsobmi. Prvá metóda je fixácia pomocou hardvéru - hmoždinky, kotvy. Druhá metóda využíva vibračné vešiaky. A ak je prvá metóda náročná na rozdiely a základňa by v ideálnom prípade mala byť hladká, potom druhá metóda je menej náročná.

Úroveň podlahy sa nastavuje pomocou úrovne. Doma je možné kontrolovať rovnosť na úrovni budovy. Po označení prvých trámov pozdĺž stien miestnosti sa upevnenie vykonáva pomocou hmoždiniek, skrutiek, upevňovacích prvkov kotiev. Dodatočná montáž sa vykonáva s použitím rohov alebo stavebnej peny.

Najčastejšie používané upevňovacie hmoždinky, na tento účel priechodný otvor, je vyvŕtaný do dosky so zachytením betónového podkladu. Do betónu sa vloží plastový korok. Zaskrutkuje sa iba skrutka. Ďalšia jamka je urobená aspoň po 40 cm, odborníci neodporúčajú robiť väčší krok, potom bude krehké, zároveň sa neodporúča „časť“ - to môže zničiť strom.

Dĺžka hardvéru by mala byť rovná otvoru. Ak si kúpite spojovací materiál so závitom nie celú dĺžku skrutky, potom upevnenie nosníka so základňou bude silnejšie. Odolná a bezpečná montáž a kotvy. Podobne ako samorezné skrutky s hrdlom priťahujú nosník k betónovej základni, vďaka čomu zostáva nosník po dlhú dobu nehybný a dodatočná tuhosť konštrukcie nevedie k hre.

Kotvy sa často používajú na pripevnenie ťažkých konštrukcií na stenu, ale tiež ich neodmietajú pri vytváraní zvukovej izolácie podlahy. Tento spôsob sa podstatne nelíši od spôsobu opísaného skôr, len v doske je žiaduce vytvoriť zahĺbenie, aby sa zakrylo kotviace viečko. Pre štandardnú miestnosť stačí na upevnenie štyroch kotviacich skrutiek pre jeden lúč. Priemer kotvy by mal byť rovný 10 mm a dĺžka - 45 - 200 mm, v závislosti od hrúbky oneskorenia, zatiaľ čo kotva - kotva úplne vedie do betónu.

Montáž drevených trámov na betónový podklad pomocou pozinkovaných kovových rohov sa v posledných rokoch používa častejšie, čo je spôsobené tuhosťou fixácie a výrazným časovým úsporám. Pretože fixácia sa vykonáva bez posunutia oneskorenia, stačí pripevniť jednu časť rohu skrutkami alebo kotviacimi skrutkami na nosník a druhú na podlahu.

Nezabudnite ponechať medzeru medzi stenou a doskou - mala by byť rovná 1, 5 cm, paralelne s prvým radom, druhý a nasledujúci rad zapadajú. Okná mriežky musia byť dimenzované podľa rozmerov zvukovej izolácie - minerálnej vlny. Stavebný materiál by mal ležať pevne vo vnútri, ako by tam boli medzery, potom sa vonkajší hluk dostane do bytu.

Ak sú nosníky dobre vysušené, je možné vytvoriť takzvanú „plávajúcu“ podlahu, v ktorej sa nevykonáva upevnenie podlahy s nosnými konštrukciami. V opačnom prípade môžu dosky "napučať" a podlaha bude "ísť" a podlaha bude nepoužiteľná.

Alternatívnym spôsobom upevnenia lag k základni je nastaviteľný systém. Hoci sa predáva za vysokú cenu, ale vďaka tomu je proces vyrovnávania a odstraňovania kvapiek jednoduchý a jednoduchý.

Заменой анкерным болтам выступает пластиковая стойка, она прикручивается к основанию дюбелями, а непосредственно в дерево вставляется винт. Высоту балки при этом можно регулировать. После выставления нужных размеров выступающие части срезаются.

После того, как шумоизолятор плотно уложен в обрешетку, поверх него необходимо уложить фанерный слой. Но до этого нужно уложить пароизоляционный слой. Некоторые используют в качестве настила влагостойкий гипсокартон или гипсоволокнистые листы. К слову, эти строительные материалы и сами способны не пропускать посторонние звуки в помещение.

Профессионалы рекомендуют по уровню укладки фанерного слоя приклеить слой демпферной ленты. Это защитит фанеру от касания со стеной, соответственно, никаких вибраций не будет.

Толщина фанеры не должна быть меньше 16 мм. После того, как первый слой уложен, все швы и стыки заделываются герметиком. С этим прекрасно справляется силикон. Далее укладывается второй слой фанеры толщиной 18 мм, стыки при этом не должны совпадать со стыками первого слоя. Это сделает пол прочным и защищенным от попадания посторонних шумов.

Имейте в виду, что если предстоит укладка проводов в обрешетку, то предварительно их нужно заизолировать. Плинтус монтируется либо к напольному покрытию, либо к стене. Если закрепить его к балке, он станет источником проникновения шума.

Звукоизоляционный материал должен соответствовать стандартам качества. Перед покупкой важно запросить подтверждающие документы у продавца-консультанта. Не нужно покупать шумоизолятор у сомнительных продавцов, это чревато не только потерей денег, но и здоровья.

Под бетонную стяжку

Как и в случае с укладкой шумоизоляционного слоя на лаги, в этом варианте изначально требуется подготовка основания. Для этого заделывают не только швы и стыки, но и уделяется особое внимание газовым трубам и системе водоотведения.

Иногда, чтобы уменьшить вес бетонного основания и избавиться от больших перепадов, старую стяжку демонтируют до перекрытий. Для этого используют перфоратор, ломик и гвоздодер. Отламывать ее нужно маленькими кусками, чтобы было легче транспортировать строительный мусор до контейнеров.

Для этих работ может потребоваться разрешение контролирующих органов, не стоит этим пренебрегать, в противном случае возможна вероятность обрушения дома.

Бетонная пыль оседает не только в том помещении, где производится ремонт, но и разлетается по всей квартире, поэтому перед началом работ нужно застелить пол в соседних комнатах, занавесить технику и мебель целлофаном, щели между полом и межкомнатными дверями следует закрыть мокрым полотенцем.

После того, как основание демонтировано, его нужно очистить от мусора. Ни пылинки, ни соринки не должно остаться. Для этого специалисты советуют пропылесосить основание несколько раз, дополнительно пройтись по поверхности мокрой тряпкой и дождаться высыхания.

По периметру комнаты клеится демплента, в том числе и по трубам. Для хорошей фиксации потребуется клеящаяся лента. Что касается высоты демпферной ленты, то она должна быть больше, чем высота будущей цементной стяжки. Для выполнения работ понадобится бетономешалка, но об этом нужно позаботиться заранее.

Важным этапом в «мокрой» стяжке является монтаж гидроизоляционного слоя. Если этого не сделать, то жидкий раствор через щели «пойдет» к соседям, что приведет к порче их имущества и к последующему возмещению ущерба.

Гидроизоляция в обязательном порядке закрепляется выше демпленты. Герметичное сцепление обеспечивается за счет скотча. Помните, что некоторый гидроизоляционный материал производители советуют укладывать внахлест (до 20 см).

Следующий этап – укладка шумоизоляции. Для этого подходит шумопласт, базальтовое волокно. Важно, чтобы материал не менял своих свойств и качеств при взаимодействии с влагой. Имейте ввиду, что стройматериал, уложенный без стыков, лучше справляется с поставленной задачей.

Сверху укладывается армирующая сетка, но не забывайте о ее фиксации. Выставляются маяки. В их качестве могут выступать металлопрофили, закрепленные к основанию при помощи стяжки. Их высота примерно равна 40-45 мм в зависимости от толщины стяжки. Шаг между маяками определяется длиной строительного уровня или правила.

Заливка цементной стяжкой производится только после высыхания состава, удерживающего маяки. Цемент, который подойдет для этой работы, маркируется надписью М-300. Выравнивание осуществляется при помощи специнструмента.

Важно дождаться высыхания поверхности при комнатной температуре и с постоянной влажностью, иначе через некоторое время цементная стяжка потрескается. Впоследствии пол обрабатывается шлифовальной машиной.

Выступающие концы демпферной ленты срезаются канцелярским или строительным ножом. После этого останется залить поверхность специальным герметиком, который способен задерживать вибрацию, передающуюся от пола к стене.

Внедряют звукоизоляцию и в «полусухую» стяжку. Она быстрее сохнет, но при этом риск возникновения трещин на поверхности бетонного основания больше, чем в «мокрой». Процедура мало чем отличается от описанной выше, поэтому повторять одно и то же нецелесообразно. Хотелось только отметить тот факт, что крепление маяков метизами чревато возникновением мостиков вибрации. Это негативным образом скажется на шумоизоляции.

В отличие от первого способа, во втором укладывается первый слой стяжки и только после этого армирующая сетка, которую после заливают вторым слоем. К слову, в качестве звукоизоляции можно использовать керамзит.

Оставшаяся «сухая» стяжка имеет большое преимущество в сравнении со своими предшественниками, – это легкий вес, который не влияет негативно на перекрытия и на фундамент панельного дома. Да и большого количества грязи при этом способе не образуется. Но этот способ требователен к ровности основания.

Поверх базовой поверхности укладывается пароизоляционный слой. Укладка осуществляется внахлест, стыки склеиваются строительным скотчем. Пароизоляционный слой должен быть закреплен на стене выше планируемой толщины засыпки.

По периметру помещения пускают демпленту. Важно, чтобы ее уровень совпадал с уровнем будущего пола. Демпферной лентой обматываются концы водосточных и газовых труб. Делается это для того, чтобы стройматериал не мог навредить перекрытиям и системе коммуникаций.

Следующим моментом является монтаж звукоизоляционного слоя. Хорошо зарекомендовали себя такие изделия, как «Звукоизол» и «Шумоизол». Укладка осуществляется внахлест, для дополнительной фиксации стыки по всей длине заклеиваются строительной лентой.

После этого потребуется засыпать основание керамзитом в сочетании с песчаной смесью. Они продаются в строительных магазинах с пометкой «для сухих полов». Выравнивание осуществляется и проверяется строительным уровнем. Для правильной засыпки выставляются маяки, которые постепенно переставляются.

Вместо фанерного слоя крепятся гипсоволокнистые листы. Их укладывают, начиная от межкомнатной двери, постепенно продвигаясь к окну. На края стройматериала наносится мастика, которая обеспечивает хорошую фиксацию, дополнительно ГВЛ прикручивают при помощи шуруповерта и саморезов. Расстояние между саморезами не должно превышать 30-35 см. Чтобы пол был ровным, шляпки метизов утапливаются в гипсоволокнистых листах.

Специалисты советуют шпаклевать образовавшиеся стыки и отверстия. Благодаря этому посторонние звуки не будут попадать в помещение. Останется только уложить финишное покрытие – это может быть ламинат, линолеум, паркетная доска или керамогранит.

Без стяжки

К сожалению, описанные выше способы значительно уменьшают высоту потолков в помещении, а если еще и монтировать подвесные или натяжные потолки, то свободного пространства в комнате не останется. С такой проблемой чаще всего встречаются владельцы квартир в хрущевских домах. Высота потолков в «хрущевках» обычно равна 2, 5 м.

Выход из ситуации, конечно же, есть – укладка нового финишного покрытия. Для этого демонтируется старое напольное покрытие – линолеум или потрескавшийся паркет. Основание очищается и обрабатывается, как это было описано раньше.

Перепады не должны быть больше 2 мм, в противном случае паркетная доска сложится. Деформируется и ламинат, если, конечно, именно они будут служить в качестве нового пола.

В качестве подложки можно использовать стройматериал, который обладает и звукоизоляционными качествами, и хорошей теплопроводностью. Такая универсальная подложка «не украдет» дополнительные сантиметры. К такому строительному материалу можно отнести пробковый, битумно-пробковый звукоизолятор, а также вспененный полиэтилен, пенополистирол и полиуретан на фольге.

Звукоизоляционный слой укладывают вдоль стены, от которой начнется монтаж напольного покрытия. Подложка должна быть уложена от края одной стены до края другой, никаких зазоров быть не должно.

Швы в обязательном порядке проклеиваются строительной лентой. В качестве альтернативы можно использовать обыкновенный скотч либо скобы от мебельного степлера. К слову, благодаря степлеру этот этап можно закончить за короткое время. Но имейте в виду, что металлические выступы могут задевать ламинат. Из-за этого велика вероятность возникновения ненужного треска. Другими словами, борясь с одной проблемой, можно создать своими руками другую.

Из-за того, что профессионалы не советуют ходить по подложке, следующий ряд застилается с некоторыми временными сдвигами, пока не будет уложен ламинат или паркетная доска.

В завершение хотелось бы отметить тот факт, что современные строительные материалы способны не только защитить помещение от посторонних шумов – громко работающего телевизора, шумных соседей снизу, их музыкальных систем и инструментов, но и сэкономить свободное пространство в комнате. При правильном выборе звукоизолятора нанесение вреда перекрытиям или фундаменту можно избежать.

О том, как сделать шумоизоляцию пола в квартире, смотрите в этом ролике.

Pomôžte rozvoju stránky a zdieľajte článok s priateľmi!

Kategórie: